ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СТАТИЧЕСКОЙ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС СВОИМИ СИЛАМИ

 

 

 

Динамическую балансировку колес в  «домашних» условиях без специального стенда выполнить практически невозможно. Но при движении со скоростью 90÷110 км/час вполне достаточно тщательно выполненной статической балансировки. Но эта скорость – скорость дисциплинированных водителей. А для автомобилей пожилого возраста эта скорость либо максимальная, либо крейсерская. Поэтому в этих случаях вполне возможно, как было сказано выше, обойтись статической балансировкой. Водителям – Шумахерам придется раскошелиться, т.к. ездить на высоких скоростях без динамической балансировки нельзя.

Способов  статической балансировки немало, но здесь рассмотрим способ, неплохо зарекомендовавший себя на практике. Для этого необходимо изготовить универсальное приспособление, показанное на Рис.1. Работает оно так: подставка (основание с приваренной стойкой) устанавливается на горизонтальной поверхности (на верстаке, массивном столе и т.п.). В торец стойки устанавливаем закаленный диск (из газораспределительного механизма ВАЗ-2108). Проверяем горизонтальность диска с помощью иглы: она не должна скатываться с диска. Горизонтальности добиваемся с помощью установочных винтов М6. Иглу вставляем в отверстие ступицы и зажимаем винтом. Затем устанавливаем на ступицу сменную шайбу. Размер сменной шайбы d зависит от того, какого автомобиля колеса балансируем (у «Нивы», например, d =98мм). Далее одеваем на сменную шайбу колесо и устанавливаем иглой на диск подставки. Колесо скорее всего наклонится в какую-нибудь сторону. Остается только подобрать грузики и закрепить их с противоположной стороны – уравновешенное колесо должно располагаться горизонтально. Процесс балансировки закончен.

Для приспособления необходимо изготовить  иглу по  Рис.2 из Стали45,     ступицу по Рис.3 , сменную шайбу по Рис.5, стойку по Рис.4,  основание по Рис.6  (все из Ст3), винт по Рис.7  из Стали20. Стойку приварить к основанию тремя прихватками по 15мм.

Рубрика: Автомобили | Оставить комментарий

ТЕПЛИЦА ИЗ СЕКОНД ХЭНДА

В наших садах и огородах установка теплиц – обычное дело, особенно в условиях Сибири и средней полосы. Строительство теплицы обходится обычно довольно дорого и, если не покупать готовую, трудозатратно. Но есть бюджетный вариант, который силами двух человек  можно осуществить за один день.

Вы сменили окна на пластиковые вместо деревянных, которые обычно просто выбрасываются. Ваши знакомые,  у которых нет дачи, тоже сменили. Они отдадут старые рамы вам, договоритесь с ними. Часто рамы выбрасывают на свалку. Главное успеть их забрать до того момента, как перебьют стекла. Итак, материал на боковые стенки у нас есть. Он достался нам бесплатно. Ещё понадобится немного доски «сороковки» на каркас и «дюймовка» на стропила крыши. Крышу покроем армированной полиэтиленовой пленкой. Также потребуются рейки для крепления пленки и гвозди различных размеров.

Сначала отсортируем рамы по размерам. Внутренние выше и шире. Рамы одного размера пойдут на одну сторону. Начинаем собирать каркас. Средний размер такой теплицы примерно 5 на 3 метра. Собираем основание каркаса. Для этого сколачиваем две рамы, каждую из четырех досок. Смотри рис.1, рис.2.

Расстояние между досками по высоте равно высоте больших рам. По длине  оно должно быть кратно их количеству. Т.е. оно должно быть равно их ширине, умноженной на количество устанавливаемых рам. Рамы каркаса собираем на 120-х гвоздях «в загиб». Теплицу устанавливаем без фундамента. Под доски каркаса можно подложить, например, кирпичи. Выставляем изготовленные рамы каркаса по уровню. Расстояние между ними также кратно количеству рам на торцевых стенках. Сколачиваем рамы досками, по две на каждый торец. Основание каркаса теплицы готово. Сверху прибиваем ещё две доски, на которые устанавливаем и крепим гвоздями подпорки под конек. Замеряем расстояние, отпиливаем и устанавливаем на место конек крыши. Если у вас доски короче требуемой длины, то их можно изготовить из двух, скрепив их между собой накладкой из такой же доски. Особое внимание уделите сращиванию конька, зимой он несет значительную снеговую нагрузку. Поэтому накладки ставьте с двух сторон, длиной не менее метра и весь пакет собирайте на болтах М12 – М16, подложив под головки болтов и под гайки увеличенные шайбы. Выпиливаем и устанавливаем стропила из «дюймовки». Расстояние между ними 0,6 – 0,8 метра. К торцам стропил на шурупах (в торцах гвозди держатся плохо) крепим такую же доску на всю длину теплицы. К ней мы потом будем крепить пленку. Между стропилами по коньку так же прибиваем доски длиной равной расстоянию между стропилами. Каркас готов. Устанавливаем рамы, которые крепим гвоздями. Смотри рис.3рис.4 Со стороны, где рамы короче, подшиваем брусок, равный по толщине разнице между длиной рам. С торцов теплицы по одной раме устанавливаем на шарнирах: одна будет служить дверью, а вторая будет для вентиляции. Если есть форточки, то они должны открываться наружу, т.к. когда растения в теплице разрастутся: открыть их (форточки) будет затруднительно. Крышу обтягиваем армированной полиэтиленовой пленкой, крепим рейками на гвоздях. При возможности рейку сначала обвёртываем пленкой и затем прибиваем. Полосой пленки же обтягиваем свес стропил снизу между их концом и стенкой теплицы. Если где-то есть щели, то зашиваем их рейками. ВСЁ. Теплица готова. Такая тепличка эксплуатируется у меня уже восемь лет, ежегодно принося до двадцати ведер отборных помидоров. Пленку менял один раз, и то из-за того, что зимой на месте стыка лопнул конек. Рекомендую на зиму в месте стыка ставить подпорку. Богатых урожаев!

Рубрика: Разное | Оставить комментарий

ШКАФ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА

Каждый домашний мастер должен иметь свою мастерскую. Но далеко не все имеют такую возможность. Кто-то ваяет на кухне на табуретке, кто-то в сарайчике, а у кого-то есть хорошая мастерская.  И вот вам на семейном совете выделили уголок где-то за шкафом в благоустроенной (или в неблагоустроенной) квартире размером один метр. Встал вопрос: как его обустроить? Я решил его так – изготовил навесной шкаф с откидным столом. В шкафу разместились все инструменты, а стол служит верстаком. Под шкафчиком удобно стоят чемоданы с дрелью, электролобзиком, болгаркой. Пользуюсь им уже не один год и он меня вполне устраивает.             Конструкция шкафа показана на  Рис.1. Изготовить его можно из ДСП, МДФ, мебельных щитов или толстой фанеры (лучше березовой). Я сделал его из старых чертежных досок толщиной 22мм. Еще вам необходимо будет изготовить две оси и две накладки для шарниров откидного стола по  Рис.5 и Рис.6, изготовить или приобрести ручку (вполне пойдет дверная) и запор для форточки для  фиксации стола в поднятом положении. Если вы примените материал толщиной отличной от 22мм, то необходимо будет скорректировать некоторые размеры. У столешницы Поз.1 размер 748 изменить на размер 748-3(22-S)?, где S – толщина вашего материала, и у боковой стенки Поз.2 размер 777 изменить на 777-3(22-S).

Изготовление шкафа ведем в следующей последовательности:

  1. Выпиливаем детали шкафа. Размеры смотри на Рис.2 и Рис.3, Рис.4
  2. Сборку ведем по Рис.2 . Начинаем её с детали  Поз.4 (верхней) и перегородок Поз. 5,6,7. Сборку здесь ведем на шкантах. Для этого на детали Поз.4 размечаем установку перегородок . Затем берем пару гвоздей на 30, откусываем у них шляпки и по оси перегородки забиваем их в деталь Поз.4 не до конца, а оставив миллиметра 3-4. Потом перегородку ставим на место, прижимая её к гвоздям. Гвозди вытаскиваем, а по их отпечаткам в деталях сверлим отверстия диаметром 8мм. Изготавливаем из твердых пород древесины (березы и т.п.) шканты диаметром 8мм так, чтобы в отверстия они входили с натягом. Шканты на клею (например, ПВА) забиваем в отверстия детали Поз.4. А затем также на клею на шканты устанавливаем перегородку. Смотри    Рис.7 . Также устанавливаем остальные перегородки. К ним последовательно также на шкантах  крепим детали Поз. 7 и 8. Затем детали Поз. 6 и 8 соединяем мебельными шурупами.
  3. Получившуюся подсборку кладем на ровную поверхность и устанавливаем боковые стенки, верхнюю стенку Поз.3 и нижнюю стенку (вторая деталь Поз.4). Временно все крепим на мелкие гвозди и окончательно собираем на мебельные шурупы.
  4. Устанавливаем столешницу Поз.1, выдерживая по бокам и сверху зазоры по 2мм. По отверстиям в боковых стенках сверлим отверстия в столешнице диаметром 8мм для шарниров навески. На столешницу устанавливаем и крепим шурупами накладки. Смотри Рис.8. Примеряем и размечаем под обрезку оси, обрезаем. Собираем столешницу со шкафом, надев при этом на оси между столешницей и боковыми стенками полиэтиленовые прокладки, которые можно вырезать из полиэтиленовых крышек. Оси крепим шурупами. Заднюю стенку изготовим из оргалита или 3-5 мм фанеры. Прикручиваем ручку и форточный запор. Изготавливаем или приобретаем готовые навесы для крепления на стене. Они должны быть надежными, т.к. масса шкафа с инструментами довольно-таки высока. Для поддержки столешницы в рабочем положении, как показала практика, удобнее и надежнее всего применять съемную подставку (типа козелков). Высоту её определите после навески шкафа на стену.
  5. Тщательно зачищаем наше изделие наждачной бумагой, при необходимости шпатлюем и окрашиваем эмалью.
  6. Уголок домашнего мастера готов. Как разместить в нем инструмент, какие сделать для него крепления – это уже по вашему желанию.
Рубрика: Разное | Оставить комментарий

СНИМАЕМ ПОЛУОСЬ С «ЖИГУЛЕЙ»

Снятие полуоси с  «Жигулей» – операция не частая, но, зачастую, далеко нелегкая. Выполнить эту операцию легко и быстро вам поможет простое приспособление. Само   приспособление  состоит  из  трех   деталей,   их   чертежи   показаны   на    Рис. 2Рис. 3, Рис. 4 . Работа приспособления показана на Рис. 1: снимаем крепеж между фланцем полуоси и щитом тормоза, шайбу 2    соединяем со штангой 3               при помощи двух гаек, по штанге свободно скользит груз  4  до упора в гайку на конце штанги, шайбу крепим к полуоси штатными болтами и ударами груза по гайке снимаем полуось. Штангу можно изготовить из круга 20, груз из круга 60, шайбу из листа S6мм. Материал — Ст3сп.

Рубрика: Автомобили | Оставить комментарий

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕРВЮР КРЫЛА МОДЕЛИ САМОЛЕТА

 

Нервюра крыла самолета – это элемент поперечного набора каркаса крыла, задающая профиль крыла и служащая силовым элементом каркаса. Нервюры могут так же быть в наборе каркаса хвостового оперения самолета. Элемент поперечного набора фюзеляжа называется шпангоутом (в самолетостроении их ещё называют рамами).

Самый простой, самый доступный способ изготовления нервюр модели самолета – это изготовление их из шпона сосны или липы путем обработки пакета заготовок по шаблону. Из миллиметровой фанеры необходимо изготавливать только силовые, тяжелонагруженные  нервюры. Например, корневые  нервюры или в местах установки стоек шасси. Можно использовать бальзовые пластины, но это дорого и далеко не всегда оправдано. Для изготовления берется хорошо просушенный шпон толщиной 1 – 2 мм в зависимости от размеров модели.

Изготовление начинаем с изготовления шаблонов. Их хорошо делать из 2-3 мм листа дюралюминия. Если планируется изготовление большого количества нервюр или нервюры тонкого профиля (свободнолетаюшие модели – планера, таймерные и т.п.), то шаблоны лучше сделать стальными толщиной 1,5-3 мм. Шаблон должен точно повторять форму нервюры, со всеми вырезами под стрингеры, лонжероны, с учетом носовой и хвостовой реек. По количеству шаблонов два. Если крыло по размаху прямоугольной формы и имеет постоянное сечение, то шаблоны одинаковые, и изготавливать их необходимо парой. Если крыло в плане трапециевидное и (или) сечение уменьшается от корня к концу крыла, то один шаблон повторяет форму корневой нервюры, а второй форму концевой. После изготовления шаблонов их необходимо попарно просверлить сверлом диаметром 2мм. Если для крыла постоянного сечения расположение отверстий некритично, то для сужающихся крыльев отверстия должны точно задавать положение концевой нервюры относительно корневой.

Итак, шаблоны сделаны. Теперь режем шпон на заготовки немного превышающие размеры шаблона (или большего шаблона). Складываем заготовки пачкой. Если для прямоугольного крыла количество заготовок в пачке произвольно в разумных пределах, то в трапециевидных крыльях количество заготовок в пачке должно быть равно количеству нервюр в консоли крыла. К пачке прикладываем шаблон и по нему сверлим 2 отверстия (сначала одно и вставляем гвоздь диаметром 2мм, затем второе отверстие и опять гвоздь). С другой стороны на гвозди одеваем второй шаблон и всю пачку зажимаем в тисы. См. рисунок  Обработка нервюр По шаблонам с помощью ножа, лобзика, пилки, рашпиля обрабатываем пакет заготовок. Затем разбираем пакет и каждую нервюру обрабатываем наждачной бумагой. Так повторяется до изготовления необходимого количества нервюр.  Учтите, если вы изготавливаете трапециевидное крыло с несимметричным профилем, то при изготовлении второй консоли шаблоны необходимо поменять местами.

Рубрика: моделизм | Оставить комментарий

СНИМАЕМ ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН С КЛАССИКИ

 

Пришло время снимать тормозные барабаны с жигулей (01-07): заменить колодки, цилиндры, провести ревизию и т.п. Сняли колесо, открутили шпильки, да не тут-то было – барабан насмерть прикипел к полуоси. Можно попробовать завести двигатель, раскрутить барабан, и интенсивно нажимая педаль тормоза, попытаться сорвать его. Но если колодки изношены или неисправен рабочий цилиндр, вряд ли это окончиться удачей. Можно попробовать равномерно нагреть барабан горелкой до 100-120 градусов, что обычно позволяет добиться того, что барабан перестанет защемлять полуось. Здесь появляется возможность коробления барабана при нагреве, что приведет к его негодности. А можно изготовить приспособление, с помощью которого можно будет снимать барабан без каких-либо усилий и опасности повредить его.

Приспособление состоит из трех захватов, ступицы, втулки и болта. Детали приспособления изготавливаются из стали (желательно не ниже Стали 20). Болт можно изготовить из шестигранника S22, вращать его тогда придется не воротком, а гаечным ключом. Чертежи деталей приспособления смотри на РИС.2, РИС.3, РИС.4, РИС.5

Приспособление в сборе показано на РИС.1. Работает оно так: на ступицу устанавливаем захваты, прикручиваем болтами М6, болты не затягиваем. Устанавливаем приспособление на барабан так, чтобы захваты охватили его закраины. Это позволят сделать овальные отверстия на ступице. Затем затягиваем болты, поджимаем захваты втулкой, вкручиваем болт, и когда он коснется фланца полуоси, приспособление начнет работать, стягивая барабан. Не забудьте только отвернуть шпильки его крепления.

 

Рубрика: Автомобили | Оставить комментарий

АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ — А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

 

Автомобиль прочно вошел в нашу жизнь. Трудно представить её без него. И если раньше подавляющее большинство составляли изделия отечественного автопрома, то сейчас от обилия иномарок разбегаются глаза. Но нет-нет, то там , то тут мелькнет жигуленок или москвич. Что поделаешь, годы идут, техника морально устаревает, и ей на смену приходят новые модели, в основном импортного производства. Даже если они и собраны в нашей стране, они всё равно остаются иномарками.

Любая машина в процессе эксплуатации требует обслуживания, замены быстроизнашивающихся частей и расходных материалов, а так же ремонта различной сложности. Если в большинстве случаев иномарки стараются ремонтировать в условиях сервиса, то старые автомобили чаще всего ремонтируют своими силами. А старых автомобилей в эксплуатации еще очень много, и очень часто возраст их владельцев значительно помолодел: от родителей машины переходят к детям, от дедов к внукам. Да и цена их зачастую сопоставима со стоимостью велосипеда. Но вот ремонт и стоимость запасных частей далеко не дешева. Запчасти к жигулям бывают дороже чем к Тойоте. Вот  бюджет молодых автолюбителей и людей пенсионного возраста, которые тоже часто являются владельцами «раритетов», и не выдерживает.

Поэтому здесь будем ориентироваться на автомобили и мотоциклы отечественного производства прошлых лет. Будем помнить, что любой транспорт может доставить нас из точки «А» в точку «В», главное, чтобы он был исправен и технически надежен.

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика: Автомобили | Оставить комментарий

СТРОИМ КОРПУС МОДЕЛИ КОРАБЛЯ

Основной частью модели любого корабля является его корпус. Существует несколько способов его изготовления. Во-первых, это классический, корпус выполняется наборным, затем идет корпус цельный из болванки, из папье-маше, выклеенный из стеклопластика на основе эпоксидных  или формальдегидных смол. Наборные корпуса относительно просты в изготовлении, отличаются высокой точностью, прочны. Их можно применять для крупных моделей. Корпуса из болванки годятся для небольших моделей (до 0,5м).  Для точного  изготовления такого корпуса требуется большое количество шаблонов. В изготовлении они достаточно трудоемки.  «+» — из материалов требуется только хорошо просушенный брусок мягкого дерева достаточных размеров. Корпуса из стеклопластика легки, прочны. Существует возможность создания корпуса с  обводами практически  любой кривизны. Но для их изготовления требуется или «болван», представляющий собой корпус модели, изготовленный любым способом или матрица. При формовании на болване, если корпус имеет отрицательные уклоны, то  снять его  будет невозможно, и  в этом случае потребуется изготовление разборного «болвана», который позволит решить эту проблему. При  применении более прогрессивной технологии — выклейки  корпуса в матрице,  потребуется изготовление этой самой матрицы. Но сделав одну матрицу, можно изготовить большое количество практически одинаковых корпусов. Стеклопластиковые корпуса идеальны при изготовлении корпусов гоночных катеров и других спортивных моделей. При выклейки из стеклопластика  следует  учитывать, что работать со смолами необходимо под вытяжкой, т.к. смолы – вещества токсичные. Рассмотрим изготовление наборного  корпуса.

Итак, вы решили сделать модель корабля. Если это ваша первая модель, то желательно взяться за не очень большую и сложную, например модель буксира или торпедного катера. А затем, постепенно перейти и к более сложным.

Изготовление любой судомодели начинается с корпуса. Выше мы решили, что наш корпус будет наборным. Что нам понадобится? Во-первых, нужен теоретический чертеж корпуса, который можно найти в журналах, посвященных моделизму, на просторах интернета, в литературе. Часто  чертежи печатались в журнале  «Моделист-конструктор». Теоретический чертеж полностью определяет обводы, т.е. форму корпуса судна, и представляет собой три проекции  корпуса на взаимно перпендикулярные плоскости. Эти проекции называются «Бок»,  «Широта»  и  «Корпус».

Во-вторых, нужен стапель – это прочная, высушенная доска с хотя бы одной отфугованной плоскостью. Размеры стапеля берутся чуть больше размеров будущего корпуса. Так же понадобится фанера толщиной 5-10мм, рейка для киля сечением (6-10)мм*(20-30)мм, рейки для обшивки сечением (3*8)мм, бруски из мягкой древесины (сосна, липа) для носа и кормы, мягкая проволока диаметром 0,5-1,0мм, технологические брусочки, клей (лично я пользуюсь ПВА), гвозди длиной10-15мм, марля, шпатлевка (нитро, автомобильная), эмали требуемых цветов. Длина реек определяется длиной корпуса.

Сначала необходимо выбрать масштаб, в котором вы хотите изготовить модель:   1:10;  1:20;  1:50;  1:75;  1:100;  1:150;  1:200. Затем  нужно пересчитать масштаб имеющегося у вас чертежа на выбранный масштаб. Например, длина корабля, модель которого вы собираетесь изготовить, составляет 62 метра. Вы по чертежу «бок» путем измерения определили длину 310мм. Значит, чертеж выполнен в масштабе 1:200  (62/0.31=200). Вы выбрали масштаб  1:50,  поэтому, все размеры чертежа необходимо увеличить в 4 раза.

Вычерчиваем проекции «бок» и «корпус». При этом у шпангоутов уменьшаем размеры: сверху на толщину фанеры, из которой будет изготовлена палуба, остальной контур перенесем на 2мм в «минус», чтобы учесть толщину обшивки. Если модель настольная и внутри корпуса не планируется установка механизмов, то внутреннюю часть шпангоутов можно не убирать.  Переносим изображения шпангоутов на фанеру, размечаем пазы под килевую рейку и выпиливаем  их лобзиком. Разметку пазов под килевую рейку и их выполнение нужно сделать очень аккуратно, иначе корпус получится кривой, и исправить этот дефект будет практически невозможно.

На стапеле проводим осевую линию и размечаем оси шпангоутов согласно проекции «широта». Для каждого шпангоута в стапеле сверлим четыре отверстия диаметром (3-6)мм. Если внутренняя часть шпангоутов не выпиливалась, то в них сверлим соответственно по два отверстия. На виде «бок» проводим линию, параллельную основной плоскости и по линиям шпангоутов измеряем расстояния от нее до линии палубы. Полученные размеры записываем. См. рисунок Определение высоты установки шпангоутов на стапель. Изготовим на каждый шпангоут по два брусочка одинаковой ширины, равной полученному размеру. Брусочки пронумеруем попарно номером шпангоута.

Начинаем сборку корпуса килем вверх. Установим шпангоуты на брусочки и закрепим их к стапелю проволокой через отверстия. Смотри рисунок Устанавливаем шпангоут на стапель.

Контролируем установку шпангоутов строго симметрично осевой линии. Вклеиваем килевую рейку и даем клею просохнуть. Рубанком, рашпилем, наждачной бумагой обработаем килевую рейку согласно чертежу. Затем возьмите брусок  длиной 4-5 шпаций (шпация – расстояние между шпангоутами) и шириной (50-70)мм, оберните его крупной наждачной бумагой и аккуратно обработайте торцы шпангоутов, контролируя процесс тонкой гибкой рейкой.  Всё, корпус готов под обшивку. Обшивку будем вести рейками сечением (3*8)мм. Если корпус небольшой (до 0,5м), то сечения реек можно уменьшить. Обшивать начинаем от диаметральной плоскости, закрепляя рейки клеем и мелкими гвоздиками. Гвозди лучше ставить через прокладки , т.к. после высыхания клея их необходимо будет удалить. Тонкие узкие рейки хорошо ложатся даже на сложные криволинейные обводы. Между собой их клеят встык, хорошо промазывая клеем. Концы реек обрезают и подгоняют по месту. См. рисунок Обшивка корпуса.  Когда корпус обшит полностью, его просушивают и снимают со стапеля. Со стороны носа и кормы приклеивают бобышки из мягкой древесины и обрабатывают согласно чертежу.  Удаляют гвозди и тщательно вышкуривают корпус. Из фанеры вырезают, подгоняют и вклеивают на место палубу. Если внутри корпуса планируется что-то размещать, то люки в палубе необходимо вырезать до её приклейки. Теперь оклейте корпус двумя слоями марли, зашпаклюйте и тщательно отшлифуйте наждачной бумагой. Корпус готов под дальнейшую отделку.

Если вы делаете модель парусника, то палубу обычно не шпатлюют и не красят. На фанеру столярным рейсмусом наносят бороздки, имитирующие доски настила палубы. По бороздкам проводят простым твердым карандашом , палубу шлифуют, при необходимости травят морилкой и покрывают прозрачным бесцветным лаком.

 

 

Рубрика: моделизм | Оставить комментарий

МИР МОДЕЛИЗМА

 

 

Увлекательнейший мир моделизма. Миллионы людей приходят в него, далеко не все остаются, но те, кто остался, верны ему всю жизнь. Какие только модели не изготавливают: самолеты, корабли, автомобили, паровозы и тепловозы, космические корабли, сенокосилки и т.д. и т.п. Список можно продолжать бесконечно. Модели действующие и настольные, теле и радиоуправляемые, крохотные и  модели в натуральную величину.  Я видел модель легендарного танка Т-34. Отлично сделанная самоходная копия, но её «изюминка» была в том, что на ней стоял двигатель от мотоцикла,  её автор сидел на ней верхом, а она довольно-таки лихо передвигалась по бездорожью. Видел в магазине летающую модель вертолета: два двигателя, аккумулятор, приемник, сервомеханизмы, да ещё видеокамера. И все это удовольствие весит 48г.

Увлечение моделизмом у многих переросло в специальность. Меня самого когда-то самолетики привели в аудитории авиационного факультета ВУЗа.

 

Здесь мы ограничимся двумя видами моделизма: авиационным и судомодельным, т.е. теми которыми я увлекался сам, и любовь к которым  хочу передать Вам.

АВИАМОДЕЛИЗМ

По-моему глубокому убеждению, моделист – это тот, кто сделал самолет сам. Тот, кто купил модель в магазине и освоил в совершенстве его пилотирование, заслуживает уважения, но назвать его моделистом я не могу.

Рассмотрим, какие модели бывают. Во-первых, летающие и нелетающие (настольные модели – копии). Нас будут интересовать, в основном летающие. Они делятся на моторные и безмоторные. Безмоторные – это планеры. Модели бывают управляемые и неуправляемые, кордовые и свободнолетающие.

Кордовые – модели управляемые, летают по кругу, вокруг пилота и управляются с помощью двух тонких стальных проволок – корд.  Диаметр круга – 30 метров.  Кордовые модели делятся по классам: пилотажные, гоночные, скоростные, для воздушного боя (бойцовки) и модели-копии. Все модели приводятся в движение с помощью двигателя внутреннего сгорания. На воздушный бой в круг выходят два пилота,  а в гонках одновременно участвуют три гонщика.

Свободнолетающие модели, как следует из названия, предназначены для свободного полета. Управление у них имеют только радиоуправляемые  модели, среди них: пилотажные, бойцовые, гоночные, планера.

Свободнолетающие неуправляемые модели делятся на три вида:

  1. Планера – безмоторные аппараты, парящие в небе за счет восходящих потоков воздуха. На высоту затягиваются при помощи тонкого троса-леера, который затем сбрасывается.
  2. Резиномоторные – тоже парители, но в небо модели поднимаются за счет пропеллера, который вращается за счет кинетической энергии скрученного резинового жгута.
  3. Таймерные – от резиномоторных и планеров отличаются тем, что на высоту их поднимает несколько секунд работающий ДВС, а затем свободный, парящий полет.

Среди самоделок встречаются также модели вертолетов, хотя в продаже  их довольно-таки много. Можно купить, да и сделать, модели различных коптеров: трикоптеров, квадрокоптеров…

 

 

Авиамоделизм – это спорт, по нему проводятся различные, вплоть до чемпионатов мира, соревнования.

Что нужно для постройки моделей? Во-первых, да и во-вторых, это желание и еще раз желание их строить. Мастерской у большинства моделистов нет, поэтому обычно модели рождаются на кухне, на письменном столе, где-то в закутке и т.д.  и т.п. Инструмент – самый обычный, столярный, слесарный, но на первом месте у моделиста стоит «косячок» — остро наточенный сапожный нож.

Материалы: в основном древесина сосны, липы и самого легкого дерева, которое растет в Южной Америке, бальзы. Бальза сейчас не дефицит, её можно купить в интернет-магазинах, но цена её недешева. Также используется фанера толщиной от 1 до 10мм, пенопласты, потолочная плитка, жесть луженая, шпон, пленки, металлизированные пленки и японская длинноволокнистая бумага для обтяжки, различные клеи, лаки,  краски.

 

СУДОМОДЕЛИЗМ

В отличие от авиационных, судомоделей в продаже значительно меньше. Поэтому отличную модель корабля можно сделать только своими руками. Модели кораблей бывают действующие (плавающие) и настольные. Управление – по радио. Настольные модели – это, обычно, модели-копии. Один мой старый друг занимается изготовлением копий парусных судов, и сейчас в его коллекции более 20 прекрасно выполненных парусников, от греческой галеры и «Кати Сарк» до барка «Товарищ». Когда заходишь к нему домой, кажется, что пахнет просмоленными канатами  и морем. Впечатление усиливает огромный аквариум.

Плавающие модели также представлены копиями,  яхтами, гоночными катерами. Лично мне больше всего нравятся настольные модели-копии и гоночные радиоуправляемые катера.

 

Инструменты и материалы примерно те же, что и для авиамоделей, но бальза для них, естественно, не применяется.

Всем моделистам,  будущим, начинающим, продвинутым, желаю успеха в их нелегком, но таком благодарном труде! Особенно касается это мальчишек и девчонок.  Поверьте мне, это много более увлекательно, чем торчать в подворотне с банкой пива. Здесь же, в Интернете не раз встречал я высказывания типа: «В выходной надо было бы водку пить, да некогда, надо летать». Делайте вывод.

 

 

Рубрика: моделизм | Оставить комментарий

ЩИ КИСЛЫЕ

 

 

 

 

В нашей семье любимым первым блюдом всегда были кислые щи. Их варила ещё моя мама,  а теперь варим и мы. Правда, нужно сказать, что блюдо это сезонное – жирные наваристые щи хороши в холодное время года. Рецепт их приготовления изумительно прост и они не требуют каких-либо дефицитных продуктов. Для приготовления вам потребуется:

— кусок мяса для бульона;

— кусочек свиного сала;

— квашеная капуста;

— несколько картофелин;

Из мяса или мясных косточек сварите хороший бульон, посолите. Можно использовать свинину, говядину, курицу (даже бройлеров, но из домашнего петушка вкуснее), хороши щи на гусином бульоне. Пока варится бульон, подготовьте  квашеную капусту, для этого промойте её и хорошо отожмите, если она очень кислая бланшируйте её 2-3 минуты в кипящей воде. Кусочек свиного сала мелко порежьте и поджарьте шкварки. На них протушите капусту, пока она не станет мягкой, шкварки не убирайте.

 

 

 

В готовый кипящий бульон положите картофель, порезанный соломкой  или кубиками. Как только бульон опять  закипит, положите в него капусту и варите до готовности картофеля. Все. Приятного аппетита!

Больше ничего в щи не кладите! В тарелку, по желанию, можно положить мелкорубленный чеснок, черный перец, зелень укропа или петрушки.

 

 

 

Рубрика: Рецепты наших бабушек | Оставить комментарий